Gör-det-själv-grund För Ett Växthus Av Polykarbonat Och Andra Material - Steg-för-steg-instruktioner Med Foton, Videor Och Ritningar

2024 Författare: Bailey Albertson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 13:06

Att bygga en grund för ett växthus: instruktioner steg för steg

Vid byggandet av ett växthus är strukturen på den ovanjordiska delen av yttersta vikt. Men vi får inte glömma grunden heller. Annars kan arbetet gå till damm. Basen för växthuset kan byggas med egna händer av olika material.

Innehåll

• 1 Växthusfundament: syfte
• 2 Varianter av fundament för växthus

• 3 Materialval

  • 3.1 Trä
  • 3.2 Betong
  • 3.3 Grundblock
  • 3.4 Tegelsten
  • 3.5 Natursten

• 4 Beräkning av basen

  • 4.1 Marktryck
  • 4.2 Läggdjup
• 5 Verktyg

• 6 Steg-för-steg-instruktioner för att bygga en grund

  • 6.1 Träbotten

    6.1.1 Video: konstruktion av en träfundament för ett växthus i polykarbonat

  • 6.2 Fundament för monolitisk remsa

    1 Video: hälla remsfundamentet under växthuset

  • 6.3 Fundering av uttråkade pålar
• 7 Isolering av fundamentet
• 8 Efterbehandling av fundamentet

Växthusstiftelse: syfte

I vardagen kallas ett växthus ofta vilken struktur som helst som låter dig skapa en zon med ett konstgjort klimat på en trädgårdstomt. Detta är inte helt korrekt, eftersom tillfälliga föremål av denna typ, som bara består av inneslutande strukturer och endast används i flera månader, inte är växthus i ordets fulla mening. Dessa är växthus och kalla plantskolor, inklusive välvda som är populära idag, vilket lätt kan klara sig utan en grund. För stabilitet räcker det att fästa dem på stift som drivs i marken och en tung plankram som läggs direkt på marken.

För ett växthus med lätt konstruktion är grunden valfri.

Ett riktigt växthus används också på vintern under mycket svårare förhållanden. Grunden är mycket önskvärd för henne och här är varför:

1. Ger stöd på stabil mark. Alla har sett hur matjorden, som verkar så tillförlitlig och solid på sommaren, förvandlas till gröt under lågsäsongen på grund av regn eller snösmältning. Det skulle vara extremt orimligt att installera ett växthus med isolering, värme och belysning på en sådan förrädisk grund. För att förhindra att strukturen sjunker är det bättre att luta sig mot de underliggande jordlagren som inte påverkas av väderfaktorer.
2. Fäster byggnaden säkert på marken. Utrustad med den redan nämnda utrustningen kan ett huvudväxthus, per definition, inte vara knäböjat och strömlinjeformat, som till exempel ett välvt växthus, så vinden verkar på det med mycket större kraft. Konsekvenserna av olyckan är också annorlunda: om polyeten "skalet" i det kalla barnkammaren föras bort kommer inget hemskt att hända; om växthuset välter kommer bokstavligen tusentals kostnader att flyga bort till vinden.
3. Minskar värmeförlusten avsevärt. Under vinterförhållanden, när temperaturskillnaden inom och utanför är tillräckligt stor, blir varje gap orsaken till kolossal värmeförlust. Om växthuset helt enkelt placeras på marken kommer det att blåsa under väggarna. Om du utrustar strukturen med en bas är väggarna som begravda, vilket eliminerar blåsning. Dessutom förhindrar fundamentet värmeläckage genom marken, vilket står för 10% av den totala värmeförlusten.
4. Skyddar inredningen från att penetrera skadedjur som lever i marken - en mullvad och en björn. Och utesluter också penetrationen av jordstammar som växer runt ogräset.
5. Förbättrar driftsförhållandena i växthusets nedre del. Tack vare grunden lyfts den upp över marken, vilket innebär att den är mindre utsatt för fukt som impregnerar jordens översta lager.

Huvudstads växthus behöver grundas

Varianter av stiftelser för växthus

Grundar av följande typer är uppförda under växthus:

1. Strip foundation. Det är en ram på tvärstängerna på växthusväggarna som vilar längs hela längden. En sådan stiftelse uppfyller alla funktioner som listades i föregående avsnitt.

   

   Remsfundamentet är en monolitisk remsa av armerad betong

2. Tallrik. En sådan grund måste uppföras under speciella förhållanden, när jorden är för svag eller för mättad med vatten (sumpmark). En monolitisk armerad betongplatta hälls under hela strukturen, så att lagerytan blir maximal, och det specifika trycket på marken, minimalt. En betydande nackdel med basen är dess höga kostnad.

   

   Grundplatta är en materialintensiv och dyr struktur

3. Kolonn eller hög. Denna grund kallas också punkt. I stället för ett kontinuerligt tejp, är flera pelare uppförda under väggen. Skydd mot värmeförlust och skruvar är inte försett med en sådan bas, men det kostar mycket mindre än en tejp. Det är ganska lämpligt för växthus som endast drivs under den varma årstiden - de behöver inte jordisolering.

   

   Den pelargrunden består av betongstöd

En kolonnfundament skiljer sig från en stapelfundament på ett sätt att konstruera:

• i det första fallet är stödet uppfört i ett förgrävt urtag som en vägg - det läggs ut från block eller görs genom att hälla betong i formen;

• i det andra körs en metall-, trä- (mycket sällan) eller betongstav som kallas en hög i marken eller skruvas fast i den.

  

  Högar, som pelare, är sammanlänkade till en enda struktur

Enheten för påelfundamentet är sannolikt inte på en vanlig sommarboendes axel, eftersom detta kräver specialutrustning - en dieselhammare (även kallad påeldrivare). En annan sak är konstruktionen av uttråkade pålar. I själva verket är detta samma pelargrund, men det är ordnat på ett mycket enklare sätt än den klassiska versionen. Detta förklarar dess krav på individuell konstruktion.

En utborrad hög påläggs genom att borra en brunn i vilken en armeringsbur läggs och betong hälls

Materialval

Fundament kan byggas av olika material: trä, betong, tegel etc.

Trä

För vissa kanske tanken på att bygga en grund av en träbjälke verkar något vild. Ändå tillgrips detta alternativ ganska ofta. Det finns skäl till detta:

• en sådan bas är extremt billig;
• byggs mycket snabbt;
• Det kan enkelt demonteras och återanvändas, vilket är bekvämt om det är nödvändigt att flytta växthuset till en ny plats (detta görs om jorden på den gamla platsen redan har tömts ut).

Från träbjälkar kan du bygga en grund för ett växthus

En träfundament är särskilt lämplig för ett växthus, som bara ska vara i drift i några år. Under sådana förhållanden upphör den största nackdelen med trä - en kort livslängd - att vara av någon betydelse.

Växthuset på en träfundament är lätt att flytta till en annan plats

Betong

Det är mer korrekt att säga armerad betong. Faktum är att konstgjord sten, som betong också kallas, håller extremt dåligt dragkrafter. Därför används den aldrig i sin rena form, utan endast med förstärkning av stålstänger.

Konstruktionen av armerade betongkonstruktioner är en mycket tidskrävande process. Men å andra sidan, för alla storlekar och former, visar de sig vara monolitiska, vilket innebär att de är så starka som möjligt.

Grundblock

Dessa är färdiga armerade betongmoduler, från vilka det är mycket lättare att bygga en grund än av betong i form av en lösning. Till skillnad från det monolitiska kallas en sådan grundfabrik.

Blockfundament lämplig för våta jordar

Remsfundamentet behöver inte göras i en monolitisk design som strömmar direkt på byggarbetsplatsen. Det är snabbare och lättare att fälla det från armerad betongfundament som produceras av olika företag. Innan du köper block, läs reglerna för deras val:

1. Ge endast de leverantörer vars rykte är utan tvekan. Idag gör samvetslösa affärsmän ofta tillverkning av armerad betongprodukter, omedvetet eller medvetet (för att spara pengar) bryter mot produktionstekniken. Kvalitetsblock levereras med ett certifikat som säljaren är skyldig att uppvisa för köparen på begäran av den senare.
2. Det är bättre att köpa block så länge som möjligt (så långt den tillgängliga godstransport- och lyftutrustningen tillåter). Ju färre sömmar desto solidare blir grunden. Du behöver bara noggrant beräkna allt eftersom det är extremt svårt att klippa grundblocken för att förkorta det.

3. I avsaknad av lyftutrustning är det möjligt att köpa små fundamentblock avsedda för manuell läggning.

   

   Grundblock för manuell läggning används för konstruktion av prefabricerad betongfundament utan lyftutrustning

4. Du bör inte betala för mycket genom att köpa block av dyr betong med hög frostbeständighet och vattentålighet. Grunden, till skillnad från till exempel ett blindområde eller en betongväg, är alltid täckt med vattentätning så att frostmotståndsklass F150 och vattentäthet W2 under normala förhållanden är tillräckliga.
5. Om ingenjörskommunikation planeras genom stiftelsen, leta efter speciella block med hål.
6. Styrkan på betongen från vilken blocken tillverkas bör väljas med hänsyn till konstruktionens vikt.

Den sista parametern indikeras av två egenskaper:

• styrka: betecknas med bokstaven "M" och ett tal som anger den maximala belastningen i kg / cm ² (till exempel M150);
• klass: betecknas med bokstaven "B" och ett tal som anger den maximala belastningen i MPa (megapascal).

Styrka är en slags "teoretisk styrka" som bestäms utifrån cementkvaliteten och egenskaperna hos andra ingredienser. Klassen bestäms genom att testa ett redan gjutet prov. Det karakteriserar betongens hållfasthet mer objektivt: betong av samma kvalitet och sammansättning under olika härdningsförhållanden kan få olika hållfasthetsklasser.

Tegel

Ganska ofta läggs den kolumnerade grunden ur detta material. Du bör använda solid rödeldad tegelsten: den har god fuktbeständighet och därför hög frostbeständighet. Silikat och ihåliga tegelstenar är inte lämpliga för sådana uppgifter.

För byggandet av fundamentet krävs en keramisk fastbränd tegelsten

Nackdelen med tegel är att den, till skillnad från armerad betongkonstruktion, inte är monolitisk.

Natursten

Fördelen med materialet ligger i kombinationen av billighet och sådana nödvändiga egenskaper i konstruktionen som styrka och fuktmotstånd. Från stenstycken med lager av cement-sandmurbruk monteras en remsfundament, som kallas murstensbetong (men det kallas just bitar av sten).

En stor sten av naturligt ursprung används vid konstruktionen av stenar av stenar av betong

Basberäkning

När du utformar en grund bör du ägna uppmärksamhet åt två parametrar - det specifika trycket på marken och djupet.

Specifikt marktryck

Specifikt tryck beräknas med hjälp av följande formel: P = M / S, där: M är massan av hela strukturen, inklusive själva fundamentet, kg; S är fundamentets stödyta, cm ².

P-värdet bör inte överstiga P _max- värdet - jordens bärförmåga på byggarbetsplatsen. Det senare bör helst beräknas av ett licensierat företag baserat på geologiska undersökningar, men en sådan studie är dyr och beställs vanligtvis för byggande av stora industriella växthus.

En vanlig sommarbo som tänker bygga ett växthus för sina egna behov kan vägledas av erfarenheterna från grannar som en gång beställde en liknande studie när de byggde ett hus

Ett annat sätt är att ställa in det specifika trycket P, som garanterat kan motstå vilken mark som helst. Detta värde är 1 kg / cm ².

Läggningens djup

I princip är det tillräckligt att fördjupa fundamentet med 50 cm för att luta sig på en stabil jord och fixera byggnaden säkert. under 0 ° C, och jorden kommer att vara mättad med vatten, då kommer strukturen underifrån att påverkas av de så kallade frosthöjningskrafterna. De beror på vattenets egenskaper för att öka volymen när det fryser. Även en tung konstruktion kommer hävkrafterna att pressas ut utan svårighet.

Frosthöjningskrafterna fördelas ojämnt, vilket kan leda till sprickbildning och till och med brott på grundbandet

Jordar med väldefinierade dräneringsegenskaper - sandig och stenig - innehåller vanligtvis inte mycket fukt (såvida inte grundvattnet är under själva ytan), så ägare av sådana tomter under byggandet kan säkert fördjupa sig till samma 0,5 m. En annan sak är lerig jord och lerjord, uppvisar vattentäta egenskaper och bibehåller därför fukt: krafterna för frosthöjning är mycket karakteristiska för dem. Ägaren till en tomt med liknande jord bör välja ett av tre alternativ:

1. För att fördjupa grunden till grundfrysningens djup, typiskt för en viss geografisk latitud (helst med en liten marginal på 15–20 cm).
2. Omge byggnaden med en sken av ett blindområde av isolering, vilket minskar djupet av frysning av marken i denna zon. Då kan fundamentets djup minskas.
3. Ta läggdjupet lika med 0,5 m, men ta bort resten av jorden till frysdjupet och ersätt den med väl komprimerad sand. Sandfyllningens bredd bör överstiga fundamentets bredd.

Verktyg

Byggaren måste ha:

• roulett;
• en uppsättning för märkning: pinnar eller metallstift (ofta används förstärkningsstänger) med en sladd eller fiskesnöre;
• spader av två typer: bajonett och spade;
• lodlinje och nivå;
• en hacksåg och en yxa;
• en hammare;
• kvarn med skärskiva för metall (för skärarmering);
• krok för stickning av en förstärkningsbur;
• konstruktionsvibrator (för vibrerande betong).

Om du själv bestämmer dig för att förbereda betong till fundamentet behöver du en betongblandare med en drivning (lösningen blandad i tråget med en spade blir halvparten så stark).

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga en grund

Varje konstruktion börjar med markeringen av territoriet. Pinnor drivs i marken, mellan vilken en sladd dras, som beskriver konturerna för det framtida växthuset. Det finns bara en subtilitet i denna process: det är nödvändigt att uppnå jämlikhet mellan de markerade 4-gons diagonaler - detta är ett tecken på att alla dess hörn är rätt.

Låt oss nu titta närmare på processen att bygga vissa typer av stiftelser.

Träbas

En foundation från en stapel är konstruerad i följande ordning:

1. Det är nödvändigt att förbereda ett torkat trä (fukt - 20-25%) med en sektion på 100x150 mm eller 150x150 mm. Av arten är lärk den mest föredragna.

   

   För fundamentet används en balk med en sektion på 100x150 eller 150x150 mm

2. Virket behandlas två gånger med ett antiseptiskt medel, varefter det lindas med glassin. Det senare kan skjutas med en häftapparat.

   

   Glassine ger vattentätning av virket

3. En dike grävs längs hela det framtida växthusets omkrets, något större i bredd än virket.

   

   Diken bör vara något bredare än virket som ska läggas

4. Fördjupningens botten och väggar är täckta med valsade vattentätningsmaterial - takpapp eller tjärpapper.

5. Balkarna läggs i diket. Mellan sig, både i hörn och i raka sektioner, är de förbundna i ett halvt träd eller i en tagg med fixering med långa naglar.

   

   Halvträdsanslutning är det enklaste sättet

6. För större tillförlitlighet i en träfundament kan du borra genom vertikala hål och "sy" den till marken med långa metallstift (armeringsstänger är lämpliga).
7. Utrymmet mellan träets sidokanter och diken är täckt med sand.

Växthusramen fästs på denna bas med hörn och självgängande skruvar.

Kasserade järnvägslipare är ett utmärkt material för en träfundament. Konstruktionen av dem monteras på samma sätt som från en vanlig stång. Bara under arbetet bör du vara försiktig: de sovande är impregnerade med kreosot, vilket, när det kommer i kontakt med händerna på huden, orsakar en brännande känsla.

Video: konstruktion av en träfundament för ett växthus i polykarbonat

Monolitisk remsfundament

För att installera en bandbas måste du göra följande:

1. Gräva en gräv runt omkretsen med en något bredare bredd än den framtida grunden. Betongtejpens optimala bredd är 35–40 cm.
2. Längst ner i utgrävningen, ordna en sandpåfyllning, som måste vara väl komprimerad (för detta måste den vattnas). Tjockleken på återfyllningen efter komprimering bör vara cirka 10 cm.

3. Lägg ett lager krossad sten eller grus med samma tjocklek ovanpå, följt av stampning.

   

   Sand och krossad sten hälls i lager med obligatorisk komprimering

4. Från brädor, tjock plywood eller spånskiva, bygg en form - en form för ett betongtejp. Alla element sitter ordentligt fast eftersom betonglösningen är ganska tung. Mellan diket och formen måste du installera stödstänger som inte låter den spridas. Över marknivån ska formen stiga med cirka 20 cm. Det är lämpligt att ställa in dess övre kanter strikt horisontellt med hjälp av en plan för att senare kunna använda den som fyrar vid betongutjämning. Det är bättre att linda formelementen med polyeten - då skadas de inte av fukten i lösningen och kan användas senare för andra ändamål.

   

   Plywoodskivor på toppen måste bindas med stänger

5. Installera armering och inbäddade delar i formen för att fästa växthusramen. För små byggnader (upp till 10 m ²) kan förstärkningen förenklas: stålstift 60–70 cm långa körs i marken med jämna mellanrum och måste köras i halva längden. Stiften är bundna med tjock tråd. Segmenten bör användas så länge som möjligt så att armeringen blir solid).

   

   Armeringsstänger är bundna med mjuk tråd

6. Om växthusets storlek är större, men dess yta inte överstiger 15 m ², kan du använda samma förstärkningsschema, bara tråden är bunden i två rader.

7. För större byggnader läggs en fullfjädrad ram i fundamentet: över och under - arbetsbälten av tre längsgående rader av förstärkningsstänger med en diameter på 10-12 mm, allt detta är anslutet med vertikal och horisontell tvärförstärkning med en diameter 6 mm. Det är omöjligt att ansluta elementen i ramen genom svetsning - förstärkningen i den svetsade sömens zon förlorar sin styrka. De måste bindas med glödgad tråd.

   

   Det är bekvämt att sticka förstärkningsramen på ytan och sedan sänka ner den i formen

8. Betonghöljet på alla sidor av ramen måste vara 40 mm tjockt. För att säkerställa närvaron av ett sådant lager underifrån läggs ramen på speciella plastbussar eller hängs upp från en tråd.
9. Inbäddningar ska också fästas på armeringen, som kommer att skjuta ut från betongen och användas för att fästa växthusramen.

10. Häll betong.

    

    Det är lämpligt att använda en teknik eller en konstruktionsslang för att hälla betongblandning

11. Vänta tills betongen mognar. Detta tar vanligtvis cirka 28 dagar. Betong behöver vatten för att mogna, så när det torkar kan det inte få tillräcklig styrka. Vid varmt väder måste strukturen förvaras under plastfolie och vattnas regelbundet. Formen kan demonteras 10 dagar efter gjutning.

12. Utför grundtätning. Strukturen klistras över med takmaterial, bitumenmastik används som lim.

    

    Rullmaterial (takmaterial), limmat på en armerad betongtejp med hjälp av bitumen mastik

13. Återfyll diken.

Betong kan beredas oberoende enligt följande recept:

• cementklass M300 eller M400: 1 massdel;
• sand: 3 delar;
• krossad sten: 4-5 stycken;
• vatten: 4-4,5 delar.

För självberedning av blandningen är det bättre att hyra en liten betongblandare. Ett enklare sätt är att beställa betong från fabriken, varifrån den levereras av en automatisk mixer.

Det är mycket viktigt när du häller betong för att säkerställa att luft släpps ut, annars kommer håligheter att bildas i fundamentet

Den bästa effekten ges av ett specialverktyg - en vibrerande platta. I frånvaro kan du genomborra den nygjutna murbruk med en förstärkningsstång eller en spade.

Video: hälla en remsfundament under ett växthus

Borrad högfundament

Som redan nämnts är detta en typ av pelargrund, vars högar är gjorda på ett mycket enkelt sätt:

1. I hörnen av den framtida byggnaden, liksom längs väggarna med ett steg på 1,5–2 m, görs brunnar med en trädgårdsmaskin till frysdjupet.

2. I botten av varje brunn placeras en sand- och grusplatta enligt beskrivningen ovan.

   

   Byggnadsingenjörer kallar en högplacering som ritar ett stapelfält

3. Vidare införs plaströr med stor diameter i brunnarna. De kommer samtidigt att spela formen för betong och dess vattentätning. Rören ska stiga något över marken, medan topparna ska ligga i samma horisontella plan.

4. I varje rör är en förstärkningsbur upphängd i form av en triangulär parallellpiped, vars vertikala kanter representeras av stavar med en diameter på 10–12 mm (detta är ramens arbetsdel) och tvärbanden är tunnare, med en diameter på 6 mm. Inteckningar är fästa vid ramarna.

   

   Antalet vertikala stavar beror på rördiametern

5. Det återstår att hälla betong i varje rör.

   

   Hälla pålen med betong görs i ett steg

Huvuden på de uttråkade pålarna måste bindas i en enda struktur med en horisontell ram som kallas grillage. Den kan monteras av valsad metall eller trä som fästs på de inteckningar som skjuter ut från stolparna.

Följande riktlinjer kan vara till hjälp:

1. I stället för ett plaströr kan ett hölje sytt av takmaterial användas som en formning.
2. Om det är nödvändigt att öka pelarens lageryta bör hålet för den borras med en TISE-borr. Den har en vikkniv som bildar en sfärisk utvidgning i brunnens nedre del.

Isolering av fundamentet

Det rekommenderas att isolera remsfundamentet. Värmeisolatorn hjälper inte bara till att spara värme inne i växthuset utan skyddar också vattentätningen från mekaniska skador.

Isoleringen, som i fallet med tegelväggar, bör placeras utanför, om möjligt. Annars kommer strukturen att isoleras från det varma inre utrymmet, vilket innebär att den fryser starkare. Som nämnts ovan måste extruderat polystyrenskum eller annat hållbart material på grund av trycket från den frysande jorden användas som isolering. Expanderade polystyrenplåtar används bäst med speciellt skurna ändar, vilket utesluter närvaron av genomgående sömmar. Om vanliga ark används ska sömmarna mellan dem blåses ut med polyuretanskum (polyuretanskum). Expanderad polystyren monteras enligt följande:

1. Arket är belagt med lim, varefter det pressas mot fundamentet med kraft.

   

   Expanderade polystyrenbrädor fästs på betongytan med lim

2. Därefter, i hörnen och i mitten, måste arket skruvas fast på betongen med speciella pluggar med ett förstorat huvud (de kallas "paraplyer" eller skivformade).

   

   Med hjälp av paraplyer utförs ytterligare fästning av polystyrenskum i betong

Grundläggande efterbehandling

Om växthusägaren vill fanera den ovanjordiska delen av fundamentet, kan källarväggar användas för detta. Jämfört med väggen är den mer hållbar.

Det billigaste är vinylsockel. Dess fördel ligger i ett brett utbud av färger och texturer: du kan hitta sorter som imiterar murverk, natursten (inklusive marmor), trä etc. Metallväggar är mer hållbara och pålitliga men också dyrare.

Sidospår är fästa på lådan från en speciell metallprofil, men om du vill spara pengar kan du också göra det från träklossar.

Lådan för panelerna kan vara gjord av trä eller metall

Beklädnaden av fundamentet kan också göras med plattor av natursten (ganska dyrt alternativ) eller dess konstgjorda analog. Dessa material läggs på murbruk eller lim.

Det finns många sorter av fundament för ett växthus. Men ingen av dem föreslår oöverstigliga svårigheter i byggandet. När du väljer en grund är det nödvändigt att ta hänsyn till det material som växthuset är tillverkat av, dess vikt samt typen av jord. Följ rekommendationerna, och designen blir pålitlig och hållbar.