Gör-det-själv Tegelugn: Diagram, Murverk, Ritningar Med Beställning Etc. + Video

2024 Författare: Bailey Albertson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 13:06

DIY tegelugn

Idag erbjuder många tillverkare av fast bränsleuppvärmningsutrustning oss det största utbudet av metallugnar och pannor, som fylls på med fler och fler nya modeller från år till år. Men trots alla deras fördelar behåller ägarna till icke-förgasade hus fortfarande äran av en vanlig tegelugn - detta bevisas av många recensioner på tematiska forum. Vad är anledningen till den riktigt populära kärleken till den här enheten? Vår artikel kommer inte bara att ge svar på den här frågan, utan också lära läsaren om olika typer av ugnar och tekniken för att bygga en tegelsten med egna händer.

Innehåll

• 1 Fördelar och nackdelar med en tegelugn i huset

  1.1 Applicering av tegelugnar

• 2 Typer av strukturer

  • 2.1 nederländska
  • 2.2 Svensk maskin
  • 2.3 Klockugn
  • 2.4 Rysk spis-säng
• 3 Allmän ordning av ugnen, ritning

• 4 Förberedelse för konstruktion

  • 4.1 Nödvändigt material, urval
  • 4.2 Verktyg
  • 4.3 Storlek på en enkel värmare
  • 4.4 Val av plats, schema

• 5 Steg för steg-instruktioner

  • 5.1 Murverk regler i enlighet med beställningen
  • 5.2 Hur man skapar en värmeenhet med egna händer
  • 5.3 Funktioner i bildandet av bågen

• 6 Regler och nyanser av driften

  6.1 Rengöring (inkl. Från sot)

• 7 Video: hur man fäller ugnen med egna händer

Fördelar och nackdelar med en tegelugn i huset

Så, låt oss försöka förstå varför en gammal uppvärmningsanordning ofta är mer föredragen än dess moderna högteknologiska motsvarigheter. Det finns flera anledningar:

• Ugnskroppen är en utmärkt värmeackumulator: På grund av denna egenskap måste en tegelugn värmas mycket mindre ofta än ett konventionellt stål och till och med gjutjärn. Vissa sorter håller värmen upp till 24 timmar, medan ved måste kastas i eldstaden på en metallspis var fjärde till sjätte timme.
• Förmågan att ackumulera värme gör en tegelugn mer ekonomisk och mindre skadlig för miljön än dess metall "ersätter". Bränslet brinner i det i det optimala läget - med den högsta värmeöverföringen och nästan fullständig nedbrytning av organiska molekyler i vatten och koldioxid. Det resulterande överskottsvärmen absorberas av tegelverket och överförs sedan gradvis till rummet.
• Ugnens yttre yta värms inte upp till höga temperaturer.

På grund av detta är värmestrålningen som genereras av denna enhet mjukare än den för heta stålugnar. Dessutom, vid kontakt med het metall brinner damm i luften upp och avger skadliga flyktiga ämnen (detta kan kännas igen av den karakteristiska obehagliga lukten). Naturligtvis kan de inte förgiftas, men de skadar verkligen hälsan.

En tegelugn (detta gäller inte sten) avger ånga vid uppvärmning, och när den svalnar absorberar den den igen. Denna process kallas ugnsandning. Tack vare honom förblir den uppvärmda luftens relativa luftfuktighet alltid på en bekväm nivå - inom 40-60%. När du använder någon annan värmare som inte är utrustad med en luftfuktare minskar den relativa luftfuktigheten i rummet, det vill säga luften blir torr

Stålspisen har ingenstans att lägga överskott av värme, så den måste antingen värmas upp ofta genom att tillsätta små portioner bränsle eller drivas i ett oljande läge. I det senare fallet ökar driftstiden på en bränsletapp, men den brinner med ofullständig värmeöverföring och med en stor mängd kolmonoxid och andra miljöskadliga ämnen - så kallade. tunga kolväteradikaler.

Vad kan motsättas allt ovanstående? Det kylda rummet med en tegelugn värms upp länge. Därför rekommenderas husägare att skaffa ytterligare en stålkonvektor som värmer luften i tvångsläge medan kaminen värms upp.

Det bör också tas med i beräkningen att en tegelugn är en ganska massiv struktur som bör uppföras tillsammans med huset. Och detta bör helst göras av en erfaren mästare som fortfarande behöver hittas.

Applicering av tegelugnar

Användningsområdet för kaminer begränsas inte av deras huvudfunktioner - uppvärmning och matlagning. Här är några andra uppgifter som en sådan enhet kan lösa:

1. Röker kött och fisk.
2. Omsmältning av skrot (kupolugn).
3. Härdning och cementering av metalldelar (muffelugnar).
4. Avfyrning av keramiska produkter.
5. Uppvärmning av ämnen i en smedbutik.
6. Upprätthålla önskade temperatur- och luftfuktighetsförhållanden i badet.

Men i fjäderfähus, växthus, växthus och boskap går det inte att bygga en tegelugn: här måste hon andas förruttnade ångor, vilket leder till snabb förstörelse.

Varianter av strukturer

Ovanstående schema kan modifieras i olika ugnar. De vanligaste alternativen är holländska, svenska, ryska och klocktyp.

Holländsk kvinna

Detta schema kallas kanalserie. En sådan ugn är mycket enkel att tillverka och dess design kan enkelt anpassas till alla rum, men den maximala effektiviteten för den är bara 40%.

Holländsk ugn

Svensk enhet

Ett mycket bra alternativ för en värme- och kokspis.

Svensk ugn

En mycket bra version av en värme- och kokplatta. Systemet kallas en kammare. Kammaren, vars väggar tvättas med heta rökgaser, används som ugn. Kanalkonvektorn är placerad bakom ugnen och upptar hela utrymmet från golv till tak. Detta system har flera fördelar:

• Effektivitet på 60%;
• en värmeväxlare kan installeras på ugnssidan för att värma upp vatten, som kommer att lagras i en lagringstank på ugnstaket;
• gaser kommer relativt kallt in i konvektorn (de brinner ut i kammardelen), därför kan byggstenar och vanlig cement-sandmurbruk användas för dess konstruktion;
• en konvektor med denna form värmer upp rummet till sin fulla höjd så jämnt som möjligt;
• nära en svensk ugn kan du snabbt värma upp och torka ut om du öppnar ugnsluckan.

Ugnar av denna typ är svåra att tillverka, kräver mycket högkvalitativa material och kräver fundament.

Klockugn

Självregleringsschema: rökgaser kommer in i skorstenen först efter att de helt har bränt ut under huven.

Klockugn

En sådan mekanism ger en verkningsgrad på över 70%, men den här ugnen är ganska komplicerad att tillverka (designen har höga belastningar). Och det kan bara användas för uppvärmning.

Rysk spis

Systemet för den ryska kaminen, som den engelska eldstaden, kallas flödande. Konvektorn finns inte i den.

Rysk spis

Systemet för den ryska kaminen, som den engelska eldstaden, kallas flödande. Konvektorn finns inte i den. Ägaren av den ryska kaminen vinner på följande:

• Effektiviteten når 80%;
• strukturen har ett intressant utseende;
• sådana rätter från vårt nationella kök blir tillgängliga för matlagning som du inte kan laga annat än i en rysk ugn.

Den ryska spisen kan vikas självständigt om du följer ritningarna noggrant. De minsta avvikelserna kan förstöra strukturen.

Ugns allmänna anordning, ritning

Ugnen är inte särskilt komplicerad.

Strukturella enheter i en tegelugn

I tegelmassivet finns en kammare med en dörr där bränsle brinner - en eldstuga (i figuren - positionerna 8 och 9). I dess nedre del finns ett galler (pos. 7), på vilket bränsle placeras och genom vilket luft kommer in i ugnen. Det finns en annan kammare under gallret, kallad en askfat eller fläkt, som också stängs av en dörr (pos. 4 och 6). Genom denna dörr kommer luft från utsidan in i ugnen och genom den avlägsnas askan som har fallit in i askan.

Genom en öppning i bakväggen kommer rökgaser in i hageln (pos 11) - en lutande kanal riktad mot framväggen. Haylo slutar med en förträngning - ett munstycke. Detta följs av en U-formad kanal som kallas en gaskonvektor (pos. 16).

Väggarna på gaskonvektorn värmer upp luften som rör sig genom en speciell kanal inuti ugnen. Denna kanal kallas en luftkonvektor (pos. 14). Vid utloppet finns en dörr (pos 18), som är stängd på sommaren.

Skorstenen innehåller följande element:

• rengöringsdörr (pos. 12): genom den rengörs rökkanalen;
• en ventil för att ställa in förbränningsläget (pos. 15);
• vy (pos. 17): det är också en ventil, med vilken, efter avfyrning, när all kolmonoxid redan har avdunstat, blockeras skorstenen för att behålla värmen.

Värmeisoleringen som omger skorstenen i korsningen mellan vindgolvet och taket kallas kapning (pos 23). Vid korsningen av taket görs skorstensväggarna tjockare. Denna breddning kallas fluffing (artikel 21), det anses också klippa.

Efter att ha korsat taket har skorstenen en annan breddning - en utter (pos. 24). Det tillåter inte regnfukt att tränga in i springan mellan taket och skorstenen.

Övriga befattningar:

• 1 och 2 - fundament med värme och vattentätning;
• 3 - ben eller diken: för en spis med sådana element krävs mindre tegel, dessutom har den en extra värmeyta underifrån;
• 5 - början på en speciell luftkanal (strangler), genom vilken enhetlig uppvärmning av rummet uppnås i höjd;
• 10 - ugntak;
• 13 - böj av luftkonvektorn, kallad överströmning eller passering;
• 20 - överlappning av spis;
• 22 - vindvåningen.

Förberedelse för konstruktion

Nödvändiga material, urval

När du bygger en ugn används följande typer av tegelstenar:

1. Byggande keramiska tegelstenar (röd). De lägger ut de lägsta raderna - den så kallade golvdelen (indikerad med sned skuggning i diagrammet), liksom den del av skorstenen där temperaturer under 80 grader observeras.
2. Keramisk ugnsten. Den är också röd, men i jämförelse med konstruktionen har den en högre kvalitet (märke - M150) och tål högre temperaturer - upp till 800 grader. Utåt kan de kännetecknas av sin storlek: kaminen har en mått på 230x114x40 (65) mm, medan den för konstruktionen är 250x125x65 mm. Ugnsdelens eldsten (ugn) läggs ut med tegelstenar, i diagrammet indikeras det genom kläckning i en låda.
3. Fireclay tegel. Eldstaden är fodrad med detta material från insidan. Den tål temperaturer upp till 1600 grader, men dess fördelar är inte begränsade till detta. Fireclay-tegel kombinerar en hög värmekapacitet (det är en mycket "rymlig" värmeackumulator) och en lika hög värmeledningsförmåga.

På grund av den höga värmeledningsförmågan är det omöjligt att lägga ut den heta delen med enbart tegelstenar - ugnen värms upp för mycket och svalnar mycket snabbt på grund av intensiv värmestrålning. Därför måste den yttre ytan nödvändigtvis fodras med minst en tegelsten.

Måtten på tegelstenar är desamma som på tegelstenarna. Ofta rekommenderas dess kvalitet att bestämmas av färgdjup, men den här metoden är endast giltig för de produkter för vilka leran bryts på ett ställe. Om vi jämför kamottlera från olika avlagringar, ger färgen inte alltid en objektiv egenskap: ett mörkt material kan mycket väl vara sämre än ljusgult.

På ytan av tegelstenen bör det inte finnas några skal och främmande inneslutningar synliga för ögat

En mer tillförlitlig kvalitetsindikator är frånvaron av porer och främmande partiklar som kan särskiljas av ögat, liksom en finkornig struktur (i figuren finns ett kvalitetsprov till vänster). När du knackar med ett metallföremål ska en högkvalitativ tegelsten avge ett tydligt och tydligt ljud och när den tappas från en viss höjd delas den i stora bitar. En lågkvalitativ kommer att svara på knackning med tråkiga ljud, och när den tappas kommer den att smula i många små fragment.

Vid konstruktionen av ugnen används även följande lösningar:

1. Cementsand: de delar av ugnen, som består av vanliga byggstenar, läggs på en vanlig cement-sandmurbruk.
2. Högkvalitativ cement-sand: denna lösning, bestående av bergsand och Portland-cement av kvalitet M400 och högre, används om en oregelbunden ugn ska avfyras. Faktum är att en torkad lerlösning, med otillräcklig uppvärmning, kan bli mättad med fukt och bli sur igen. Det är därför, i områden med temperaturer under 200-250 grader (i diagrammet - sned skuggning med fyllning), istället för lera används en högkvalitativ cement-sandmortel baserad på bergsand. Vi betonar att detta endast bör göras om ugnen ofta står på tomgång under den kalla årstiden.
3. Lerlösning. Denna lösning kräver också bergsand. Det kännetecknas av frånvaron av organiska rester, på grund av vilka sömmarna snabbt skulle smula. Men nu är det inte nödvändigt att köpa dyr bergssand: lösningar av utmärkt kvalitet erhålls på basis av sand från markkeramik eller tegelstenar.
4. Lera av hög kvalitet är dyrare än sand, så de försöker minimera mängden i lösningen.

För att bestämma den minsta mängd som krävs av detta material, med förbehåll för användning av sand från slipade tegelstenar, gör du så här:

• lera blötläggs i 24 timmar och blandas sedan med vatten tills det ser ut som plasticine eller tjock deg;
• dela lera i delar, förbered 5 lösningsalternativ: med tillsats av 10% sand, 25, 50, 75 och 100% (i volym);
• efter 4 timmars torkning rullas varje del av lösningen till en cylinder 30 cm lång och 10-15 mm i diameter. Varje cylinder ska lindas runt ett 50 mm ämne.

Vi analyserar resultatet: en lösning utan sprickor eller med små sprickor i själva ytskiktet är lämplig för alla uppgifter; med ett sprickdjup på 1-2 mm anses lösningen vara lämplig för murverk med en temperatur på högst 300 grader; med djupare sprickor anses lösningen vara oanvändbar.

Verktyg

Förutom standarduppsättningen verktyg för murverk, som inkluderar:

• murslev;
• hammarplockning;
• skärning för sömmar;
• murbruk.

En sådan uppsättning verktyg måste lagras innan arbetet påbörjas.

Spisen måste ha en rackbeställning. Den har ett tvärsnitt på 5x5 cm, fästen för att fästa i sömmarna och märken som motsvarar positionen för de enskilda raderna. Efter att ha installerat fyra beställningar i hörnen blir det enkelt att säkerställa murverkets vertikala nivå och lika bredden på sömmarna mellan raderna.

Beräkning av en enkel värmare

Metoden för att beräkna ugnen är extremt komplex och kräver mycket erfarenhet, men det finns en förenklad version föreslagen av I. V. Kuznetsov. Det visar ett ganska korrekt resultat, förutsatt att utsidan av huset är väl isolerad. För 1 m ² av ugnsytan tas följande värmeöverföringsvärden:

• under normala förhållanden: 0,5 kW;
• vid svår frost, när kaminen värms upp särskilt intensivt (högst 2 veckor): 0,76 kW.

Således kommer en ugn med en höjd av 2,5 m och dimensioner i plan på 1,5x1,5 m, med en yta på 17,5 m ², att generera 8,5 kW i normalt läge och 13,3 kW i intensivt läge. Denna prestanda räcker för hemmet 80-100 m ².

När du väljer en eldstuga, överväga följande:

1. Eldstorlekens storlek och plats måste motsvara storleken på tegelstenen som används.
2. För en spis som används då och då kan du köpa en svetsad eldstål; för permanent användning behöver du bara köpa en eldstuga i gjutjärn.
3. Askaxeldjupet (ugnens nedre förminskning) bör vara en tredjedel av förbränningskammarens höjd om kaminen oftast kommer att eldas med kol eller torv och en femtedel om träbränsle eller pellets kommer att vara den viktigaste.

Tvärsnittet av skorstenar som uppfyller standardkraven (rak vertikal passage, huvudhöjd över gallret är från 4 till 12 m) väljs enligt de rekommendationer som anges i SNiP, beroende på ugnseffekten:

• med värmeöverföring upp till 3,5 kW: 140x140 mm;
• från 3,5 till 5,2 kW: 140x200 mm;
• från 5,2 till 7,2 kW: 140x270 mm;
• från 7,2 till 10,5 kW: 200x200 mm;
• från 10,5 till 14 kW: 200x270 mm.

Empiriska formler har utvecklats för att bestämma antalet tegelstenar, men de ger ett fel på upp till 15%. Det enda sättet att göra en exakt beräkning för hand är att helt enkelt räkna tegelstenarna i ordning, vilket bara tar ungefär en timme. Ett modernare alternativ är att simulera ugnen i ett av datorprogrammen som är avsedda för detta. Själva systemet kommer att utarbeta en specifikation som kommer att ange det exakta antalet hela tegelstenar, samt klippa, forma etc.

Välja en plats, scheman

Hur kaminen installeras beror på husets storlek och placeringen av de olika rummen i den. Här är ett alternativ för ett litet lantgård:

Framgångsrik layout för ett hus på landet

Under den kalla årstiden kommer en sådan spis att värma upp hela byggnaden med hög kvalitet, och på sommaren, med ett öppet fönster, kan du laga det bekvämt.

I ett stort hus med permanent bostad kan kaminen placeras enligt följande:

Denna designlösning är lämplig för ett huvudhus

I den här versionen är kaminen installerad i vardagsrummet utrustad med en köpt eldstuga av gjutjärn med en värmebeständig glasdörr.

Och därmed kan en tegelugn installeras i en ekonomiklassbostad:

Det bästa alternativet för ett ekonomiklasshus

När du överväger placeringen av ugnen, tänk på följande:

1. En struktur med mer än 500 tegelstenar måste ha sin egen grund, som inte kan vara en del av husets grund.
2. Skorstenen får inte komma i kontakt med vindbalkar och takbjälkar. Man bör komma ihåg att i golvets korsningszon har det en vidgning, kallad fluff.
3. Minsta avstånd från röret till takets ås är 1,5 m.

Det finns undantag från den första regeln:

1. Hällen med låg och bred kropp, utrustad med en värmesköld, kan installeras utan fundament om golvet tål en belastning på minst 250 kg / m ².
2. I ett hus med en tvärsnittsfundament kan en spis med en volym på upp till 1000 tegel byggas vid skärningspunkten mellan de inre väggarnas fundament (inklusive T-formade). I det här fallet är det minsta avståndet från ugnsfundamentet till byggnadsfundamentremsorna 1,2 m.
3. En liten rysk spis tillåts uppföras på en bas av en träbalk med en sektion på 150x150 mm (det så kallade förmyndarskapet), vilande på marken eller murar av byggnadsfundamentet.

Förberedelserna består i att sätta upp grunden och lägga värme och vattentätning. Om ugnen är utrustad med diken, byggs en remsfundament under den, kan du använda spillror. En vanlig spis (utan diken) uppförs på en monolitisk armerad betongplatta. På varje sida ska fundamentet skjuta ut minst 50 mm bortom ugnens konturer.

Den isolerande "pajen" skrivs i följande ordning:

• takmaterial läggs på fundamentet i två eller tre lager;
• basaltkartong 4–6 mm tjockt eller samma asbestark placeras ovanpå;
• lägg sedan ett tak av takjärn;
• det återstår att lägga det sista lagret - basaltkartong eller filt impregnerad med mycket utspädd murmurbruk.

Läggning kan bara påbörjas efter att toppskiktet har torkat till takkörteln.

Innan murarbeten påbörjas måste ett brandsäkert överdrag byggas på golvet framför den framtida ugnen, som vanligtvis är ett tak av takjärn som läggs på ett foder av asbest eller basaltkartong. Den ena kanten på arket pressas av den första raden av tegelstenar, resten böjs och spikas i golvet. Den främre kanten på en sådan beläggning ska vara minst 300 mm från ugnen, medan dess sidokanter ska sträcka sig bortom ugnen med 150 mm på varje sida.

Steg-för-steg-instruktion

Murverk reglerar i enlighet med ordern

Ugnen placeras enligt beställningen (se fig.).

Ugns murverk

Följ dessa regler:

1. Sömmarna mellan tegelstenarna i eldstadsvalvet och golvdelen kan vara upp till 13 mm breda, i andra fall - 3 mm. Avvikelser är tillåtna: uppåt - upp till en bredd på 5 mm, nedåt - upp till 2 mm.
2. Det är omöjligt att förbinda sömmarna mellan det keramiska och murade murverket - dessa material skiljer sig mycket åt i termisk expansion. Av samma anledning får sömmarna i sådana områden, liksom runt metall- eller betongelement, en maximal tjocklek (5 mm).
3. Läggningen måste utföras med förbindning av sömmarna, det vill säga varje söm måste överlappas av en närliggande tegelsten minst en fjärdedel av dess (tegel) längd.
4. Layouten för varje rad börjar med hörnstenar, vars position kontrolleras med en nivå och en lodlinje. Så att vertikalen inte behöver kontrolleras varje gång, dras sladdarna strikt vertikalt längs ugnen (för detta måste du hamra naglar i taket och i sömmarna mellan tegelstenarna) och sedan styrs de av dem.
5. Dörrar och spjäll fixeras i murverket med hjälp av sticktråd som sätts in i sömmarna, eller med hjälp av klämmor gjorda av stålband 25x2 mm. Det andra alternativet är eldstadsdörren (speciellt dess övre del), ugnen och värmedämpare: här kommer tråden snabbt att brinna ut.

I fluffen och uttern ökar endast skorstens externa storlek, den inre delen förblir oförändrad. Väggarnas tjocklek ökar gradvis, för vilka brickor som skärs av tegel läggs till murverket. Skorstens inre yta måste vara putsad.

Hur man gör en värmeenhet med egna händer

Uppförandet av ugnskroppen börjar från golvet.

1. I avsaknad av tillräcklig erfarenhet bör raderna först läggas ut utan murbruk och väl planas, och först därefter ska raden flyttas till lösningen. Dessutom rekommenderas nybörjade hantverkare att placera ugnens golvdel i formen.

   

   Delämne

2. Efter att ha lagt den tredje raden är en fläktdörr installerad på den.

   

   Fläktinstallation

3. Det måste planeras. För att täta klyftan mellan tegelstenen och ramen, är den senare insvept med en asbestsladd.

4. Lägg sedan upp den heta delen, för vilken de använder ugnen och tegelstenarna.

   

   Uppvärmningssektion murverk och gallerinstallation

5. Innan läggningen rengörs blocken från damm med en borste. Keramisk tegel måste fuktas genom att tappa den i en behållare med vatten och sedan skakas av. Vätning av tegelstenar är inte bara nödvändig, utan också tillåten. Många spisstillverkare använder lösningen för hand, eftersom det inte är lätt att lägga ett tunt lager på 3 mm med en murslev. Tegelstenen måste läggas omedelbart på rätt sätt utan att räta ut eller knacka. Om det inte var möjligt att göra detta första gången måste operationen upprepas efter att ha tagit bort murbruk som smurats på tegelstenen - den kan inte längre användas.
6. Efter att ha lagt flera rader till täcks askkammaren med ett galler. Det ska ligga på tegelstenar där motsvarande spår skärs.

7. Förbränningsdörren installeras i samma ordning som fläktdörren installerades.

   

   Installera förbränningsdörren

8. Lägg ut raderna i ugnsdelen. Om en låg platta uppförs måste en rad tegelstenar ovanför ugnsdörren flyttas något bakåt så att de inte välter av ett tungt gjutjärnplåt när den öppnas.

9. Förbränningskammaren är täckt med en spis eller valv (i rent värmepannor). På grund av den betydande skillnaden i termisk expansion mellan gjutjärn och lera kan plattan inte läggas på murbruk - en asbestsladd måste placeras under den.

   

   Installera hällen

10. Därefter fortsätter de att lägga ugnen enligt ordern och göra upp gaskonvektionssystemet. För att sotet ska samlas i botten av gaskonvektorn, varifrån det lätt kan tas bort, måste höjden på de nedre övergångarna (överflöden) vara 30-50% högre än de övre (de kallas passerar). Kanterna på passagerna ska vara rundade.

Efter att ha slutfört konstruktionen av ugnskroppen börjar de bygga skorstenen.

Funktioner i bildandet av bågen

Valven är av två typer:

• platt: valv av denna typ läggs från formade tegelstenar på samma sätt, men istället för en cirkel används en platt pall. Ett platt valv har en funktion: det måste vara helt symmetriskt, annars kommer det att smula mycket snart. Därför bygger även spisstillverkare med tillräcklig erfarenhet den här delen av kaminen med inköpta formade tegelstenar och samma pallar;
• halvcirkelformad (välvd).

De senare läggs ut med en mall, även kallad en cirkel:

1. De börjar med installationen på lösningen av de extrema stödblocken - trycklagren, som är förskurna enligt bågens ritning, gjorda i full storlek.
2. Efter att lösningen har torkat installeras en cirkel och bågens vingar läggs ut.
3. Slottstenarna drivs in med en stock eller en trähammare efter att ha applicerat ett tjockt lager av murbruk på installationsplatsen. Samtidigt övervakar de hur lösningen pressas ut ur vingmuren: om murverket utfördes utan störningar kommer denna process att ske jämnt i hela bågen.

Bildandet av en halvcirkelformad båge

Cirkeln bör tas bort först efter att lösningen har torkat helt.

Vinkeln mellan axlarna för intilliggande tegelstenar i ett halvcirkelformigt valv bör inte överstiga 17 grader. Med standardblockstorlekar ska sömmen mellan dem inuti (från sidan av eldstaden) vara 2 mm bred och utsidan - 13 mm.

Regler och nyanser av driften

För att en spis ska vara ekonomisk måste den hållas i gott skick. En spricka som bara är 2 mm bred i ventilens område ger en värmeförlust på 10% på grund av det okontrollerade luftflödet genom den.

Du måste också värma ugnen korrekt. Med en starkt öppen fläkt kan 15 till 20% av värmen flyga in i röret, och om ugnsdörren öppnas under förbränningen av bränslet, då alla 40%.

För att ugnen ska värmas upp jämnt bör stockarnas tjocklek vara densamma - ca 8-10 cm

Ved läggs i rader eller i en bur, så att ett gap på 10 mm kvarstår mellan dem. Ett avstånd på minst 20 mm bör finnas kvar från toppen av bränsletappen till toppen av eldstaden, ännu bättre om eldstaden är 2/3 full.

Tändning av huvuddelen av bränslet sker med en fackla, papper etc. Det är förbjudet att använda aceton, fotogen eller bensin

Efter tändningen måste du stänga utsikten så att värmen inte tappar genom skorstenen.

När du justerar utkastet under tändningen måste du styras av flammans färg. Det optimala förbränningsläget kännetecknas av en gul eldfärg; om den blir vit tillförs luft i överskott och en betydande del av värmen släpps ut i skorstenen; röd färg indikerar brist på luft - bränslet brinner inte helt och en stor mängd skadliga ämnen släpps ut i atmosfären.

Rengöring (inklusive sot)

Kaminen rengörs och repareras vanligtvis på sommaren, medan skorstenen måste rengöras 2-3 gånger. Sod är en utmärkt värmeisolator och en stor mängd sot gör kaminen mindre effektiv.

Ask måste tas bort från gallret före varje eldstuga.

Dragan i ugnen, och därmed driftsättet, regleras av en vy, en spärr och en fläktdörr. Därför måste tillståndet för dessa enheter övervakas ständigt. Fel eller slitage bör omedelbart repareras eller bytas ut.

Video: hur man fäller ugnen med egna händer

Oavsett vilken version av tegelugnen du väljer, fungerar den bara effektivt i ett välisolerat hus. Annars kommer det inte att finnas någon vänskap mellan dem.