Hur Man Gör En Tegelskorsten Med Egna Händer: Diagram, Enhet Etc

2024 Författare: Bailey Albertson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 13:06

DIY tegelstenglas i ett privat hus

Effektiviteten och säkerheten hos en värmeanordning som genererar värme på grund av förbränning av ett visst bränsle beror till stor del på skorstenens parametrar och tillstånd. Idag är många företag engagerade i produktion av isolerade stålmodeller, men inte alla användare är redo att stå ut med sin höga kostnad och relativt korta livslängd. Ofta fattar husägare beslutet att bygga en skorsten med traditionell teknik, det vill säga från tegel, med egna händer. För att göra detta måste du följa några regler och veta vilka material som är bäst att använda.

Innehåll

• 1 Styrkor och svagheter i en tegelsten
• 2 element av en tegelsten

• 3 Beräkning av grundparametrar

  • 3.1 Höjd
  • 3.2 Avsnittets mått

• 4 Material och verktyg

  • 4.1 Typer av tegelstenar

    • 4.1.1 Klass I
    • 4.1.2 Klass II
    • 4.1.3 Klass III
  • 4.2 Vilken lösning behövs
  • 4.3 Verktyg
• 5 Förberedande arbete

• 6 Hur man lägger ut en skorsten med egna händer: instruktioner steg för steg

  • 6.1 Bildande av en utter
  • 6.2 Isolering av en tegelsten
  • 6.3 Montera hylsan
• 7 Rengöring av skorstenen
• 8 Video: läggning av tegelrör

Styrkor och svagheter i en tegelsten

Tegelstenar kan användas på vilken anläggning som helst, vare sig det är ett pannrum eller ett privat hus. Med tillkomsten av prefabricerade smörgåsar i stål har de blivit mindre efterfrågade men används fortfarande i stor utsträckning. Detta beror på följande fördelar:

• en tegelskorsten är billigare än en "smörgås";
• varar längre: cirka 30 år;
• är ett viktigt arkitektoniskt element och kombineras idealiskt visuellt med vissa typer av tak, till exempel kakel.

Men den här designen har många nackdelar:

1. När det gäller komplexitet och varaktighet är konstruktionen av en sådan skorsten sämre än installationen av en "sandwich", och speciell transport kommer att krävas för att leverera material.
2. Tegelskorstenen har en betydande vikt, så den måste förses med en pålitlig bas.
3. Det är rektangulärt i tvärsnitt, även om ett cirkulärt tvärsnitt är mest lämpligt. Virvlar bildas i hörnen, vilket förhindrar det normala utflödet av gaser och därmed försämrar dragkraften.
4. Den inre ytan av en tegelskorsten, även när den är färdig med gips, förblir grov, vilket gör att den blir täckt med sot snabbare.

Element av en tegelsten

Skorstensdesignen är väldigt enkel.

Schematisk bild av ett tegelrör, som bör följas

Rökröret skyddas uppifrån av ett konformat stycke - ett paraply eller ett lock (1) som förhindrar nederbörd, damm och smuts från att komma in. Rörets övre element - huvudet (2) - är bredare än dess huvuddel. Tack vare detta är det möjligt att minska mängden fukt som kommer in i det nedre området under regn - nacken (3).

Det finns ytterligare en vidgning ovanför taket - en utter (5). Tack vare det kommer atmosfärisk fukt inte in i gapet mellan skorstenen och taket (6). En lutning (4) bildas på uttern med hjälp av cementmortel, längs vilket vatten som har fallit på röret rinner. För att förhindra att spärren (7) och svarven (8) antänds vid kontakt med skorstenens heta yta, är de inslagna i värmeisolerande material.

Den del av skorstenen som passerar vinden kallas stigaren (9). I sin nedre del, precis vid våningsplanets nivå, finns en annan breddning - fluff (10).

Tegelskorsten är mer pålitlig än metall

Fluffens tjocka väggar skyddar trägolvelementen (11) från alltför hög värme, vilket kan få dem att elda.

Skorstenen kan göras utan fluff. I monteringsområdet för taket runt röret monteras en stållåda som sedan fylls med en bulkvärmeisolator - expanderad lera, sand eller vermikulit. Tjockleken på detta skikt bör vara 100–150 mm. Men erfarna användare rekommenderar inte att du använder ett sådant skäralternativ: det isolerande fyllmedlet häller genom sprickorna.

Fluffen är dessutom fodrad med en effektiv icke brännbar värmeisolator (12). Tidigare användes asbest överallt i denna egenskap, men efter att ha avslöjat dess cancerframkallande egenskaper försöker de inte använda detta material. Ett ofarligt men dyrare alternativ är basaltkartong.

Skorstenens nedre del kallas också halsen (14). Den har en spärr (13) med vilken drag kan justeras.

Beroende på konstruktionsmetod kan skorstenen vara en av följande typer:

1. Nasadnaya. Ugnen i sig fungerar som grund för denna design. För att motstå skorstenens imponerande vikt måste dess väggar vara två tegelstenar tjocka.

   

   Den staplade skorstenen är en del av ugnen

2. Rot. En sådan skorsten står på en separat grund och ingår inte i någon värmegenererande installation. Rökröret i ugnen eller pannan är ansluten till den med hjälp av en horisontell tunnel - en crossover-hylsa.

   

   En sådan skorsten behöver en separat grund.

3. Vägg. Skorstenar av denna typ är kanaler i bärande väggar. För att spara värme används vanligtvis innerväggar, på vilka båda sidor finns uppvärmda rum.

   

   Väggmonterad skorsten är lätt att förväxla med en vanlig vägg

I en vertikal tegelsten skorsten bildas drag naturligt, det vill säga på grund av konvektion. En förutsättning för bildandet av ett uppåtflöde är temperaturskillnaden mellan den omgivande luften och avgaserna: ju större den är, desto starkare bildas tryck i röret. Därför är det mycket viktigt att ta hand om isoleringen för skorstensens normala funktion.

Beräkning av grundläggande parametrar

I konstruktionsfasen är det nödvändigt att bestämma skorstenens höjd och dimensionerna på rökkanalens tvärsnitt. Uppgiften för beräkningen är att säkerställa optimal dragkraft. Det måste vara tillräckligt för att säkerställa att den erforderliga mängden luft kommer in i ugnen och att alla förbränningsprodukter släpps ut helt och samtidigt inte för stora så att de heta gaserna får tid att avge värmen.

Höjd

Skorstenshöjden måste väljas med hänsyn till följande krav:

1. Minsta höjdskillnad mellan gallret och toppen av baldakinen är 5 m.
2. Om taket är täckt med ett brännbart material, till exempel bältros, måste skorstenshuvudet stiga över det med minst 1,5 m.
3. För icke brännbara tak är det minsta avståndet till toppen 0,5 m.

Åsen på ett lutande tak eller en brystning på en lägenhet i blåsigt väder bör inte skapa ett stöd över skorstenen. För att göra detta måste du följa följande regler:

• om röret ligger närmare än 1,5 m i förhållande till åsen eller brystningen, måste det stiga över detta element med minst 0,5 m;
• på ett avstånd av 1,5 till 3 m från åsen eller brystningen kan rörhuvudet vara i samma höjd med detta element;
• på ett avstånd av mer än 3 m kan huvudets topp placeras under åsen, i en höjd som dras genom den, en lutande linje med en vinkel på 10 grader i förhållande till det horisontella.

Om det finns en högre byggnad nära huset, bör skorstenen byggas 0,5 m ovanför taket.

Tegelskorstenen är mycket snygg och passar in i alla exteriörer

Sektionsmått

Om en spis eller panna är ansluten till skorstenen, bör tvärsnittsdimensionerna bestämmas beroende på värmegeneratorns kraft:

• upp till 3,5 kW: kanalen är gjord i storleken av en halv tegelsten - 140x140 mm;
• från 3,5 till 5,2 kW: 140x200 mm;
• från 5,2 till 7 kW: 200x270 mm;
• över 7 kW: i två tegelstenar - 270x270 mm.

Effekten hos prefabricerade värmegeneratorer anges i passet. Om kaminen eller pannan är hemlagad måste denna parameter bestämmas oberoende. Beräkningen utförs enligt formeln:

W = VT * 0,63 * * 0,8 * E / t, Var:

• W är effekten av värmegeneratorn, kW;
• Vт - ugnsvolym, m ³;
• 0,63 - ugnens genomsnittliga belastningsfaktor;
• 0,8 - genomsnittlig koefficient som visar vilken del av bränslet som brinner helt;
• E är bränslets värmevärde, kW * h / m ³;
• T är bränntiden för en bränslelast, h.

Skorstenen kan, om så önskas, alltid dekoreras

Värmevärdet E beror på träslag och dess fukthalt. Genomsnittliga värden är:

• för poppel: med en fukthalt på 12% E - 1856 kW * h / cu. m, med en luftfuktighet på 25 respektive 50% - respektive 1448 respektive 636 kW * h / m ³;
• för gran: vid en fukthalt av 12, 25 respektive 50%, 2088, 1629 och 715 kW * h / m ³;
• för tall: 2413, 1882 respektive 826 kW * h / m ³;
• för björk: 3016, 2352 respektive 1033 kW * h / m ³;
• för ek: 3758, 2932 respektive 1287 kW * h / m ³.

För eldstäder är beräkningen något annorlunda. Här beror skorstens tvärsnittsarea på ugnsfönstrets dimensioner: F = k * A.

Var:

• F - tvärsnittsarea av rökkanalen, cm ²;
• K - proportionalitetskoefficient, beroende på skorstenens höjd och formen på dess tvärsnitt;
• A är området för ugnsfönstret, cm ².

Koefficienten K är lika med följande värden:

• med en skorstenshöjd på 5 m: för en rund sektion - 0.112, för en kvadratisk sektion - 0.124, för en rektangulär sektion - 0.132;
• 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

För mellanliggande värden på höjden kan koefficienten K bestämmas enligt ett speciellt schema.

Denna graf låter dig bestämma koefficienten K vid mellanliggande värden för rörhöjden

De tenderar att göra rökkanalens verkliga dimensioner nära de beräknade. Men de väljs med hänsyn till standardstorlekarna för tegelstenar, block eller cylindriska delar.

Material och verktyg

En tegelskorsten används under förhållanden med betydande temperaturförändringar, därför bör den byggas från tegel av högsta kvalitet. Överensstämmelse med denna regel kommer också att avgöra hur säker strukturen kommer att vara: om tegelsten inte spricker kommer giftiga gaser och gnistor som kan orsaka brand inte in i rummet.

Tegelstenar

Röret är uppfört av massiva keramiska tegelstenar med eldfasta egenskaper hos kvaliteter från M150 till M200. Beroende på kvalitet är detta material uppdelat i tre betyg.

Första klass

När du gör sådana tegelstenar matchas temperaturen och hålltiden under avfyrning perfekt till lertypen. Du kan ta reda på det med följande funktioner:

• blocken är ljusröda, gulaktig nyans är möjlig;
• tegelstenens kropp har inte porer och inneslutningar synliga för ögat;
• alla ansikten är jämna och släta, det finns inga flisade områden på kanterna;
• knackning med en lätt hammare eller annat metallföremål ger ett tydligt och tydligt ljud.

Det rekommenderas att välja en tegelsten beroende på dess egenskaper

Andra klass

En sådan tegelsten är obränd. Här är de tecken som är karakteristiska för honom:

• blocken är ljusorange, svagt mättade;
• många porer är synliga på ytan;
• ljudet när det är knackat är tråkigt och kort;
• på kanterna och kanterna kan det finnas defekter i form av skårande och sönderfallande områden.

För tegel av andra klass är låg värmekapacitet, frostbeständighet och densitet karakteristiska.

Tredje klass

Tegelstenar i denna kategori är brända. De känns igen av följande funktioner:

• blocken har en djup mörkröd färg, det finns nästan bruna;
• när de tappas ger de ett för ljudligt ljud;
• kanter och kanter innehåller defekter i form av flis och skrap;
• strukturen är porös.

En sådan tegelsten är inte frostbeständig, håller inte värme och är för ömtålig.

Skorstenen ska byggas av förstklassig tegelsten. Andra klass bör inte användas alls, och tredje klass kan användas för att skapa fundament för fristående rör.

Vilken lösning behövs

Kraven på murbruk är lika höga som för tegelstenen. Under alla temperatur-, väder- och mekaniska påverkan måste det säkerställa att murverket är tätt under hela dess livslängd. Eftersom enskilda sektioner av skorstenen fungerar under olika förhållanden används olika lösningar vid läggning.

Detta schema hjälper dig att välja rätt murbruk för tegel

Om röret som uppförs är ett rotrör, ska dess första två rader (zon nr 3), som ligger under golvet, placeras på en cement-sandmortel (för 1 del cement, 3-4 delar sand). För att göra blandningen mer plast kan du lägga till 0,5 delar kalk i den.

Skorstenens uppströmsdelar, upp till och med fluff, har en inre temperatur på 355 till 400 grader, så en ler-sandmurbruk används för deras konstruktion. Om fluffen slutar i taket (zon nr 8) och skärningen är gjord av bulkmaterial (zon nr 9), sträcker sig användningen av denna blandning till raderna i skärningen.

Riser, utter och skorstenhals (zon nr 10), som inte blir mycket heta men utsätts för vindbelastningar, bör läggas med kalkmurbruk. Samma komposition kan användas för konstruktionen av huvudet (zon nummer 11), men den vanliga cement-sandblandningen är också lämplig för detta område.

Sammansättningen av lösningen beror på vilken del av skorstenen som byggs

Lera för murbruk bör tas med medium fett. Det borde inte ha en stark lukt, eftersom det är ett tecken på närvaron av organiska föroreningar som orsakar sprickor i lösningen.

Förutom dessa material behöver du specialköpta artiklar - en rengöringsdörr, en spärr och en huva. Avstånden mellan tegelverket och metallprodukterna monterade i det är förseglade med asbestsladd eller basaltkartong.

Verktyg

De vanligaste verktygen kommer att användas:

• Master OK;
• hammarplockning;
• lodlinjen.

Du kan inte klara dig utan en byggnadsnivå.

Förarbete

Om en huvudskorsten byggs bör byggnadsarbeten börja med konstruktionen av en armerad betongfundament. Dess minsta höjd är 30 cm, medan sulan måste placeras under jordens frysdjup. Skorstenens fundament bör inte ha en stel förbindelse med byggnadens fundament, eftersom båda föremålen ger olika krympning.

Sanden måste rengöras noggrant från föroreningar genom att sikta genom en sil med ett nät på 1x1 mm och sedan sköljas. Det är bättre att torka lera genom en sil efter blötläggning. Kalk som används måste vara släckt.

Lösningar bereds enligt följande recept:

1. Ler-sand: blanda sand, eldel och vanlig lera i förhållandet 4: 1: 1.
2. Kalk: sand, kalk och cement av märket M400 kombineras i förhållandet 2,5: 1: 0,5.
3. Cementsand: blanda sand och cement av märket M400 i förhållandet 3: 1 eller 4: 1.

Morteln för tegelstenen måste ha tillräcklig densitet

Lera blötläggs i 12-14 timmar, omrörs då och då och tillsätt, om nödvändigt, vatten. Sedan läggs sand till den. Det givna receptet är utformat för lera med medium fettinnehåll, men det rekommenderas att du kontrollerar denna parameter i förväg på följande sätt:

1. Ta 5 små portioner lera av samma massa.
2. Sand tillsätts till 4 portioner i en mängd av 10, 25, 75 och 100% av lervolymen, och en lämnas i sin rena form. Eftersom det är känt att det är oljig lera är mängden sand i portioner 50, 100, 150 och 200%. Var och en av testbitarna bör blandas tills den är enhetlig och förvandlas sedan till en lösning med konsistensen av en tjock deg genom att gradvis tillsätta vatten. En ordentligt beredd blandning bör inte hålla fast vid dina händer.
3. Flera kulor med en diameter på 4–5 cm och samma antal plattor med en tjocklek på 2 till 3 cm tillverkas av varje del.
4. Därefter torkas de i 10-12 dagar i ett rum med konstant rumstemperatur och utan drag.

Bestäm resultatet med tanke på att en lösning som uppfyller två krav är lämplig för arbete:

• produkter gjorda av det sprickade inte efter torkning (detta händer med hög fetthalt);
• kulor som tappats från en höjd av 1 m smuler inte (detta skulle indikera otillräckligt fettinnehåll).

Lösningen som har klarat testet bereds i tillräcklig volym (2-3 hinkar krävs för 100 tegelstenar), medan så mycket vatten tillsätts så att blandningen lätt glider av murslev.

Hur man lägger ut en skorsten med egna händer: steg för steg instruktioner

Om material och verktyg förbereds kan byggnadsarbetet påbörjas:

1. Cirka två rader före taket börjar de sprida luddet. Om det finns flera kanaler i skorstenen måste tegelstenarna som blockerar dem vara delvis försänkta i en av ytterväggarna.

2. De två första raderna läggs särskilt noggrant ut. De anger tonen för hela strukturen, så de ska vara helt jämna och strikt horisontella. Om ett packat rör placeras, ställs det upp från de första raderna på en ler-sandmurbruk, som appliceras med ett skikt av 8-9 mm tjockt, och när blocket installeras på plats komprimeras det till en tjocklek 6–7 mm.

   

   I detta skede måste du noga övervaka att nivån förblir både vertikalt och horisontellt

3. Efter ordern är skorstenshalsen uppställd. Sömmarna måste vara bundna så att murverket inte spricker i separata lager.
4. Från insidan gnuggas sömmarna med en lösning (så att skorstenens inre yta blir så slät som möjligt).

5. Fluffens varaktighet bestäms med hänsyn till den förväntade bosättningen av strukturerna:

   • om byggnaden förväntas lägga sig starkare än kaminen eller huvudskorstenen, görs fluff med en marginal underifrån;

   • om det förväntas att röret kommer att ge utkastet (antag att huset byggdes för länge sedan och redan har lagt sig helt), görs fluffen med en marginal på toppen.

     

     Fluffens mått beror på skorstenens drag

6. För varje rad ökas väggtjockleken i fluffen med 30-35 mm. För detta skärs plattor av olika tjocklek från tegel. Så till exempel i den första fluffraden, förutom hela block, vars antal har ökat från 5 till 6, används längsgående och tvärgående halvor (2 stycken vardera) och flera kvartal. Klippade tegelstenar måste läggas så att det grova snittet ser in i murverket och inte in i rökkanalen. Fluffraden, som kommer att spola med överlappningen, måste isoleras från träelementen med remsor av asbest eller basaltkartong. Sedan återgår de till skorstensens ursprungliga dimensioner - det här kommer att vara den första raden i stigaren. I detta skede, med hjälp av en lodlinje, måste du bestämma skorstensprojektionen på taket och göra ett hål i den för det. I vattentätning och ångspärrfilmer görs inte ett hål utan ett korsformigt snitt. Därefter vikas de resulterande kronbladen på ett sådant sätt att funktionaliteten hos detta element inte äventyras. En stigare läggs ut rad för rad och försöker göra den helt vertikal (styrd av en lodlinje).

   

   Första raden av stigare

Otterbildning

Stigeröret slutar sida vid sida och sticker ut halvvägs över takets öppning. De som är i nivå med takbjälkar och träbjälkar måste isoleras med asbest eller basaltremsor.

När du bygger en utter måste du använda asbest eller basaltremsor

Därefter börjar uttern. Liksom fluffen expanderar den gradvis men ojämnt och tar hänsyn till de olika höjderna på hålets kanter i taket. Vidare återgår skorstensmåtten till sina ursprungliga värden - ugnens hals börjar.

Så här ser en välformad utter ut

Det sista steget är enheten från huvudet från två rader. Den första raden är gjord med en breddning på 30–40 mm i alla riktningar. Den andra raden - enligt det vanliga schemat, medan en lutande yta på kanten av den nedre raden läggs ut med betongmurbruk.

I framtiden måste du fixa paraplyet på huvudet.

Ett paraply är fäst vid huvudets avsats. Avståndet mellan dess botten och toppen av huvudet bör vara 150-200 mm.

Gapet mellan röret och taket måste tätas.

Gapet mellan taket och röret är förseglat

Otterns "steg" slätas ut med en lösning så att en lutande yta bildas, varefter hela skorstenens yttre del måste behandlas med en vattentät förening.

Isolering av en tegelsten

Det billigaste sättet att isolera en skorsten är att belägga ytan med en lösning baserad på kalk och slagg. Först fästs ett förstärkande nät till skorstenen, sedan appliceras en lösning lager för lager, vilket gör blandningen mer och mer tjock varje gång. Antalet lager är från 3 till 5. Som ett resultat har beläggningen en tjocklek på 40 mm.

Värmeisolering av ett rör med mineralull är det mest ekonomiska alternativet

Efter att gipsen torkat kan sprickor uppstå på den som måste täckas. Därefter vitkalkas skorstenen med en lösning av krita eller kalk.

En dyrare men effektivare version av isolering är förknippad med användning av basaltull med en densitet på 30-50 kg / m ³. Eftersom skorstensväggarna är plana är det lämpligt att använda denna isolering i form av hårda plattor, snarare än mjuka paneler (mattor).

För att installera basaltull på skorstenen måste du fixa metallprofilramen med pluggar. Isoleringen läggs i ramen, varefter den kan fästas med en sträckt nylonsnöre eller skruvas fast i tegelverket med specialskivor med ett lock med stor diameter (för att förhindra att materialet trycks igenom).

En ånga ogenomtränglig film läggs ovanpå basaltullen (denna värmeisolator absorberar vatten väl) och sedan plasteras den med en vanlig cement-sandmortel på ett förstärkande nät eller täcks med tenn (det kan galvaniseras).

Installera hylsan

Staplingen av skorstenen utförs i följande ordning:

1. I anslutningsområdet för pannan eller ugnen demonteras skorstenens murverk till en tillräcklig höjd för montering av den längsta delen av stålfodret. Detta är vanligtvis en kondensfälla.
2. Alla element i fodret (fodret) installeras sekventiellt, från det översta. När installationen fortsätter matas delarna uppåt, vilket frigör utrymme för efterföljande. Varje element har krokar som kan hakas med ett rep som passeras genom det övre hålet.
3. Efter installationen av fodret fylls utrymmet mellan det och skorstensväggarna med en icke brännbar värmeisolator.

Flexibel hylsa gör att du kan bilda skorstenen korrekt

I slutet är öppningen i skorstenen igen murad.

Rengöring av skorstenen

Ett sotlager som sätter sig inuti skorstenen minskar inte bara tvärsnittet utan ökar också sannolikheten för en brand eftersom den kan antändas. Ibland är det till och med speciellt utbränt, men denna rengöringsmetod är mycket farlig. Det är mer korrekt att ta bort sot med en kombination av två metoder:

1. Mekaniskt innebär användning av borstar och skrapor på långa stapelbara hållare, såväl som vikter på en stark sladd, som förs in i skorstenen ovanifrån.
2. Kemikalie: i eldstaden, tillsammans med vanligt bränsle, bränns ett specialmedel, till exempel "stock skorstenssop" (säljs i järnaffärer). Den innehåller många ämnen - kolvax, ammoniumsulfat, zinkklorid etc. Den gas som släpps ut under förbränningen av detta medel bildar en beläggning på skorstenens väggar som förhindrar att sot fastnar vid dem senare.

Den andra metoden används som en profylaktisk metod.

"Töm skorstenssop" kommer att rengöra skorstenen om två veckor

Video: lägga ett tegelrör

Vid första anblicken verkar skorstenen vara en extremt enkel design. Men i varje steg av konstruktionen - från materialval till installation av värmeisolering - krävs en balanserad och avsiktlig metod. Genom att följa experternas rekommendationer kan du bygga en solid och säker struktur som kommer att hålla i många år.